Грек каких тонкостях ты говоришь,
Я говорю о том, что управляя гоночным симулятором разными неподходящими для этого девайсами бесполезно вникать в тонкости настроек, имхо. Чем лучше симулятор - тем более тонкого управления он требует, а джой и пр. этого не позволяют, поэтому это как молотком часы ремонтировать.
нам тупым отбросам этого не понять,
Это ты сказал.
о каких-таких убеждениях меня ты говоришь чо-то я не понял?
Не конкретно тебя, а всех начинающих, кто заводил подобные темы.
Я пришел сюда, спросить, а этот мне хамить начинает.
Кто тебе хамит? Я ответил про твой вопрос по настройкам, ты даже спасибо не сказал, а начал фамильярничать - "родной" и т.п.
во-вторых, я не собираюсь отсюда никуда уходить, где хочу- там и тусуюсь,
Я имел в виду что "скатертью дорога" на виртуальных трассах с управлением джоем
Мне дешевенький руль не нужен, был такой. А из дорогих девайсов сейчас еще нет такого, который бы меня удовлетворил.
Если ты научился ездить на руле, пусть даже дешевеньком, а теперь пытаешься переучиться на джой - делаешь большую глупость. Забудешь даже то, что умел. А рулей нормальных сейчас есть. Не супер, но нормальные. За свои деньги - вполне.
За речами своими следи, камрад и граблями смоими не размахивай,
Ты бы лучше вникал в то, что тебе говорят, а не искал наезды в каждом слове.

Грек, зря ты так. Олег тебе все правильно сказал.

bigol

Ну я считаю мой сетап достаточно хорош если я проезжаю 20 кругов, а шины остаются малинового цвета (~103 градуса). Если перегреваются тогда начинаю копаться в настройках.

Грек

Я имею в виду наоборот жесткая подвеска больше передает на покрышки и по этому они перегреваются, я сейчас не помню настройки Бразилии т.к. комп рабочий, но тебе можно попробовать поставить 100 или вообще 90. Также нужно смотреть в каких местах трассы начинается перегрев, какая область шины и потом анализировать может давление в шинах менять вариантов много bigol правильно говорил. Пиши точнее будем разбираться, а я посмотрю как у меня в Бразилии что настроено.

Javl шины остаются малинового цвета (~103 градуса)
Оптимальная температура софта 112, харда 114. кстати, ты говоришь о РХ2004 или об оригинальной физике? Я успел чуть-чуть пощупать рх2004, могу сказать что там влияние состояния резины заметно повысилось.

Bigol

Да, я забыл сказать, что имею в виду сезон RH 2004 и там многое изменилось. Температуру, я имел в виду среднее значение во время гонки, если на трассе серия поворотов то температура как раз доходит до 112-114 градусов. Но раньше у меня так тоже бывало, одно колесо перегревается и хоть что с ним делай, а теперь вроде научился бороться путем правильных настроек.

bigol за помощь спасибо, за разъяснения о том что лучше тоже. Виноват, не разглядел. Прошу наказать
Javl ну не могет быть такого. У меня задние в районе 136 бывает, если трасса, градусов под 35. А у тебя какая температура трассы была?

Да и не переучиваюсь я. А руль еще на Дальнобойщиках2 посадил, Два месяца отъездил и каюк.

И тишина... а вдоль дороги мервые с косами стоять

Грек И тишина... а вдоль дороги мервые с косами стоять
Я что-то уже упустил нить разговора - ты какого ответа ждешь? Во-первых, о каком моде ты говоришь? РХ2004 или стандарт? Или РХ2003 или еще что? Подозреваю что с резиной дела обстоят очень по-разному, так что уточни. 136 - это в любом случае слишком много, надо снижать. Смотри, может у тебя недокачаны\перекачаны колеса (температура середины и краев) и т.д. Но проблема еще в том, что ф1с весьма коряво сделан в плане оптимальных цифровых параметров резины и действительно оптимальной езды. Т.е. может получиться так, что цифры будут совсем неоптимальные, а ехать будешь быстрее. Так что без фанатизма, ориентируйся в основном на время и ощущения. Дополнительный перегрев может также давать "неправильный" девайс управления - более резкие повороты и т.п. должны сильнее греть резину чем плавная езда.

bigol
Во-первых, о каком моде ты говоришь? РХ2004 или стандарт? о стандарте, я ведь не упоминал слово мод
У меня щас обычно спереди 136-138, иногда 132, а сзади часто 125 стоит давление.

Попутно хочу задать еще вопрос. На что влияет величина отверстия для тормрзом. Когда у меня стоит 4, я редко доезжаю до финиша, если погода жаркая, а если стоит 5, то всегда. Нафига тогда нужны 1-4 и 6-7?

Она влияет на температуру тормозов. Разные стили пилотирования - разные трассы - разная нагрузка на тормоза - разный нагрев - разная потребность в вентиляции - разная вероятность спалить тормоза при недостаточном охлаждении.

Freddie да это все только для ГПЛ? По-моему в Ф1Ц только пятерку ставить нуна, тогда точно не спалишь и доедишь до финиша, ну можно конечно и больше, только на скорость ИМХО это не влияет.

Грек У меня щас обычно спереди 136-138, иногда 132, а сзади часто 125 стоит давление.
Епт, так мы же говорили о температуре, а ты оказывается - о давлении Ну да, давление у меня примерно такое же обычно. А с температурой у тебя как?

Да неееет, и температура 136, я уже писАл bigol

Грек

Слушай, ты лучше напиши все свои параметры, начиная от крыльев перед-зад, antirollbar, развал, давление, подвеску и тогда уже можно будет что-то посоветовать, а так мы все о разном говорим.

А размер отверстия для охлаждения тормозов "1" я ставлю для квалификации, в общем для хотлапа и то, проезжаю один круг потихоньку чуть чуть разогревая тормоза, а зачетный уже атакую на полную. Для лучшего времени еще можно поставить "1" для радиатора.

Ну это по-моему все-таки не отверстия, а аэродинамические элементы типа труб специальных, которые забирают воздух и напраляют его на тормозные диски для охлаждения. Чем эти трубки больше, тем большее аэродинамическое сопротивление они создают и соответственно чуть ухудшают скорость. Очень актуально в австралии, канаде, италии. Там не менее 5. На остальных я вроде с 3 доезжал нормально. Но сильно зависит также от процента тормозного усилия и от балланса тормозов. В общем в гонке надо следить за температурой тормозов.

Так как сетап симметричный, то описываю его так: <спереди> параметр <сзади>
Значит, Беннетон 1999 года, Бразилия Сетап на гонку.
2,5 посадка 4,6 0,7 ход подвески 0,8
120 пружины 105 134 давление 125
сжатие : 2000 быстрое 2250 2500 медленное 2250
отдача : 3500 быстрая 4500 3500 медленная 4500
-0,2 схождение 0,2 -1,9 развал -1,0
50 антикрыло 50 дифференциал 35% огр.об.двиг. 16400
57,5 торм. балланс 42,5 42,0 развесовка 58,0
170 поперечая балка устойчивости 40
передача 1_11,9; 2_9,982; 3_8,565; дальше не пишу; главная_13/52
температура асф. : 37-39
После 10 кругов, с начальной загрузкой на 22круга температура шин:
ЗЛ снаружи 121
ЗЛ посередке 127
ЗЛ внутри 126
ЗП внутри 124
ЗП посередке 128
ЗП снаружи 115
Для передних не пишу по ясным причинам.
Вообще, этот сетап немножко не такой, как я делаю... Но если здесь есть грубые ошибки, то с удовольствием выслушаю где.
Тонкости и секреты не стоит описывать

Изменено: Грек, 08-01-2005 в 12:52

bigol можно еще в Монако и США 5 поставить

Грек

Ну первое что приходит в голову можно попробовать уменьшить размер крыльев, но раз у тебя перегревается заднее, значит заднего, ну соответственно и переднего. Мое мнение для Бразилии это слишком большие значения, для старых сезонов я ставил 44 - 37( сейчас в сезоне RH2004 у меня стоит 34 -27). Схождение для задник колес должно быть меньше чем передних, а некоторые вообще ставят в 0. Еще у тебя температура середины шин выше чем краев, это говорит об перекаченности шин, надо уменьшать.

Javl все это очень интересно. Маленькие антикрылья Хммм... Спасибо, надо попробовать.

Грек

На самом деле это не маленькие антикрылья, а смысл в том что большая прижимная сила создает большее сцепление колес и это может стать причиной перегрева покрышек.
И еще, у тебя очень маленький хадний противоповоротный каркас (antiroll bar). Маленьким считается даже 50, а уж 40 это слишком. У тебя получаеься, сцепление колес с трассой происходит внешней частью, а это не правильно !!! Поставь значение 80.

Изменено: Javl, 10-01-2005 в 13:26

Javl Грек И еще, у тебя очень маленький хадний противоповоротный каркас (antiroll bar).
Вообще-то, это называется стабилизатор поперечной уcтойчивости, в данном случае - задний Он сильнее всего проявляет себя в медленных и средних поворотах, сильнее или слабее "связывая" между собой наружные и внутренние колеса. Т.е. в повороте наружное колесо нагружается гораздо сильнее, а с помощью жесткого стабилизатора можно частично перенести нагрузку на внутреннее колесо. Это усиливает поворачиваемость, но увеличивает опасность срыва оси. Еще таким образом можно охладить наружное колесо или уменьшить его износ. Может в рх2004 50 для заднего стабилизатора и считается маленьким, пока не знаю. Раньше 50 было нормой. Я в гонках часто ездил с 30-40, для стабильности, особенно на разгоне.
У тебя получаеься, сцепление колес с трассой происходит внешней частью
Стабилизатор не влияет на то, какой частью колеса происходит сцепление с трассой, за это отвечает развал (camber).
смысл в том что большая прижимная сила создает большее сцепление колес и это может стать причиной перегрева покрышек.
Да, такое возможно. Но часто возможно и обратное - из-за недостаточной прижимной силы машина слишком много "скользит" в поворотах, из-за чего и происходит перегрев и дополнительный износ резины.

bigol

Ну и так и так правильно, просто я писал, чтобы человеку было более понятно.
Стабилизатор не влияет на то, какой частью колеса происходит сцепление с трассой, за это отвечает развал (camber). Т.е. в повороте наружное колесо нагружается гораздо сильнее, а с помощью жесткого стабилизатора можно частично перенести нагрузку на внутреннее колесо. А как же ты сможешь перенести нагрузку на внутреннее колесо ? Как раз жесткий стабилизатор не дает колесу при нагрузке вывернутся. (Using low number like 50 for rear anti-roll will let more weight transfer to the outside wheel and provide more grip, but the inside wheel may lift off the ground and less traction will be provided).

Javl Ну и так и так правильно, просто я писал, чтобы человеку было более понятно.
Сомневаюсь, никогда не слышал чтобы стабилизатор поперечной устойчивости так называли. И вряд ли это кому-то понятно
Как раз жесткий стабилизатор не дает колесу при нагрузке вывернутся.
Куда вывернуться? Ты машину водишь? Если нет - подойди на любое СТО и попроси чтобы тебе показали стабилизатор поперечной устойчивости. Он вообще не связан с колесом непосредственно. Он просто придает дополнительную жесткость системе под названием "кузов+подвеска" в поперечной оси.
(Using low number like 50 for rear anti-roll will let more weight transfer to the outside wheel and provide more grip, but the inside wheel may lift off the ground and less traction will be provided).
Хм, я не знаю откуда ты это привел, но по-моему это сомнительное утверждение. Наоборот, внешнее колесо и так нагружено сильно, дополнительное перенесение нагрузки на него приведет скорее к потере трэкшна. По крайней мере во всех мануалах рекомендуется смягчать АРБ для лучшего сцепления в поворотах и делать жестче для лучшей поворачиваемости.
Вот что нашел:
more weight on the outside wheel means more grip – until the wheel becomes overloaded (too much weight transfer) and the car spins out.
Т.е. в принципе правы мы оба и лучше использовать оптимальное значение, и слишком мягкий и слишком твердый АРБ одинаково плохи.

Изменено: bigol, 10-01-2005 в 23:17